[TUTO] Capteur de vitesse engagée

Largo38 a écrit:Salut

Je n'ai pas compris la test de l'embrayage. Il se passe quoi en cas de soucis ? Soucis de quoi, d'ailleurs ? De l'embrayage 

Ca sert a voir si le debrayage est complet. Sinon, ca peut être un cable distendu ( gendarme sur qq brin), des garnitures fatiguee des ressorts fatigue etc. Rien de tres grave mais avant de choisir la solution, c'est bien de connaitre le probleme

marcus06 a écrit:

Largo38 a écrit:Salut

Je n'ai pas compris la test de l'embrayage. Il se passe quoi en cas de soucis ? Soucis de quoi, d'ailleurs ? De l'embrayage 

Ca sert a voir si le debrayage est complet. Sinon, ca peut être un cable distendu ( gendarme sur qq brin), des garnitures fatiguee des ressorts fatigue etc. Rien de tres grave mais avant de choisir la solution, c'est bien de connaitre le probleme

Ok, je ferai le test, c'est pas compliqué et ne coûte rien, même si j'ai peu de doutes quant au résultat 

Comme tu dis. Ca mange pas de pain. Avant de commencer a '' reparer '' qq chose j'essaye de m'assurer que c'est bien l'objet de la panne.
Ca evite de bosser pour rien, de trainer une merde pendant 3 mois et surtout de passer pour un con!!!!

J'ai pose un moteur de 250 yam rd, monter a l'appart de mes parents, ouvert le tout, pour que qq'un me dise '''ah ben non, tu fait jouer le doigt de verrouillage accesible sous le carter et c'est bon!!!''
Les lecons les plus douloureuses sont celles dont on se souvient le mieux

marcus06 a écrit:Comme tu dis. Ca mange pas de pain. Avant de commencer a '' reparer '' qq chose j'essaye de m'assurer que c'est bien l'objet de la panne.
Ca evite de bosser pour rien, de trainer une merde pendant 3 mois et surtout de passer pour un con!!!!

J'ai pose un moteur de 250 yam rd, monter a l'appart de mes parents, ouvert le tout, pour que qq'un me dise '''ah ben non, tu fait jouer le doigt de verrouillage accesible sous le carter et c'est bon!!!''
Les lecons les plus douloureuses sont celles dont on se souvient le mieux

 
Ca me rappelle le jour où j'ai changé le bloc de mon Z750. 1h a essayer de la démarrer, à tout vérifier... J'avais oublié que j'avais vidé le réservoir le temps du chantier... Avec de l'essence, c'est sûr, ca marche mieux 

Bon, ben résultat des courses : nada, rien n'a changé. J'ai bien décapé le capteur (600 + eau) ==> "N" affiché à froid, disparait à chaud . 
Je suis bon pour une pièce neuve...

Largo38 a écrit:Bon, ben résultat des courses : nada, rien n'a changé. J'ai bien décapé le capteur (600 + eau) ==> "N" affiché à froid, disparait à chaud . 
Je suis bon pour une pièce neuve...

essaies donc la solution de Géricoptére:

voir plus haut son tuto réparation par soudure (explications  et tuto très clairs)


moi je mettrai a la fin du mastic colle sikaflex FC 11 plutôt que du silicone (bien meilleure adhérence sur l'espèce de bakélite, a mon avis)

a première vue... pour celui qui a essayé (il se reconnaitra !)

le rafistolage n'a jamais tenu, a été obligé de passer par la case de l'achat d'un neuf !.

Elle est délicate à réparer cette pièce !...

Le Zèbre trouvetout comme il est  

pourrai chercher sur Tonton Ali... des fois que !....oui je sais c'est une pièce spéciale .... 

mais surpris de trouver le commodo gauche du Tracer (le même hein !) chez eux, a un prix super bas  comparé à la facture que j'ai pris, dans la tronche   en allant le commander chez mon concess     j'aurais pu en acheter 3  

Bonjour à la confrérie du CP3 ^^

Je me permet de vous faire un retour sur ce tuto qui est déjà pas mal rempli et que je vois trop tard après  mon problème ( enfin surtout la partie réparation) 

POUR INFO: 
- Les fils de couleurs sont bien soudés sur les plots en cuivre/laiton ou autre alliage. 
Après avoir nettoyer tout le mastic protégeant l'humidité il s'avère que certain se décolle (désoude) facilement et d'autre tenait bien même sans mastic donc pour moi ils ne peuvent être que soudé. 

- Par contre ils sont mal soudé ( température des éléments à souder pas correct ) ce qui fait que l'étain adhère mais trop faiblement . On pourrait plus parler d'un collage que d'une brasure ... 


LA SOLUTION 
- j'ai mis en place pour ce problème une méthode tirer de deux milieux qui rencontrent ces problèmes de gestion de la température lors de brasure à l'étain. L'un provenant de la plomberie (brasure cuivre/laiton avec de l'étain) et la carrosserie pour les restaurateur de vieilles voitures ... leur parlez pas de mastic ils vont vous braser la tête  ils utilisent l'étain comme mastic sur la tole des véhicules mais à faire c'est balaise car il faut faire adhérer l'étain sans trop chauffer la tôle ... 

- donc pour ces deux cas on utilise de la pâte à étamer avec du décapant, 

PROCEDURE
- Déposer complètement le capteur, 2 prises sous le réservoir (sur la tracer il faut enlever les carénages latéraux mais ça va pas mal 30 min sans connaitre) 
- Prendre des photos ou schéma de position des fils
- nettoyer délicatement le mastic avec un tournevis plat et fin 
- dégraisser avec du nettoyant frein en bombe par exemple 
- décaler les fils dessoudé et tester la fixation des autres en les bougeant un peu (si ça tien on peut les laisser mais ils lâcheront peut-être plus tard), si vous préférez les reprendre mieux vaut utiliser une pince à bec long pour faire lacher la brasure sans casser la pièce ou desceller le plot en laiton/cuivre
- Une fois la résistance de la brasure d'origine testée, il faut commencer par le fil le plus proche du point de fixation du faisceau (collier rislan)
-j'ai pris avec un cure-dent une pointe de pâte pour la mettre sur les plots en laiton/cuivre. on la dépose et on prend un petit fer à souder avec une pointe pour tremper la pointe dans la pâte sur le plot concerné.
-On attend que la pâte se transforme en liquide et donc en étain brillant. Cela confirmera que votre plot et décapé et étamé. La prise de brasage sera cette fois solide.
-Ensuite on vient remettre les fils et leurs d'étain sur le plot précédemment étamé (en commençant par le côté du point de fixation c'est plus simple) et on applique le fer à souder jusqu'à la fusion de l'étain en s'assurant d'avoir le montage "Plot / étain / fil / fer à soudé" pour bien presser le fil sur le plot. 
-On maintien le fil en position lorsque l'on enlève le fer à souder (utiliser une pince à épiler de madame ... elles adorent nous voir bricoler avec  ) 
ATTENTION: l'étain ne doit pas couler et faire contact entre les autres plots sinon vous devrez sortir la tresse à dessouder pour récupérer l'étain... 
-une fois toutes les brasures terminées, vérifiez leurs solidités ( arrachez pas tout, les fils subissent la contrainte d'un petit collier ...) et un petit test au multimètre en fonction continuité suffira pour s'assurer de la bonne liaison entre les points de contacts et le connecteur. 
- On dégraisse tout encore une fois avec le nettoyant frein, on souffle pour tout sécher
- On prend du mastic colle PU noir (ba voui hottant faire comme si la pièce n'avait jamais été bricolée  ) et on en met de partout au fond et on finit par le dessus. On lisse et tasse bien le mastic avec les doigts.
ASTUCE: 
- Utiliser votre salive sur votre doit propre pour lisser le joint, le résultat sera parfait! (le doigt ne doit pas avoir de mastic sinon la salive ne servira à rien ^^. N'hésitez pas à baver c'est permis 
- Si vous avez une moyenne seringue avec une aiguille (en pharmacie), vous remplissez la seringue avec le mastic pu et sa buse fine livré avec la cartouche. Cela vous permettra d'injecter de partout du mastic et éviter les bulles d'airs entre les fils et qui feront une zone d'humidité. 

LIEN: 
Pâte à étamer:
- https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/outillage-specialise/outillage-du-soudeur/accessoires-de-soudure-a-arc/pate-a-souder-etain-cuivre-150-g-geb-63377363.html
Mastic PU
- https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/etancheite-des-murs-et-sols/silicone-et-mastic-etancheite/mastic-interieur/mastic-colle-bostik-flexpro-pu-811-300-ml-noir-84621091.html?src=clk
- Seringue (pharmacie)
https://www.praxisdienst.fr/fr/Injection+perfusion/Seringues/Seringues+a+usage+unique/Seringue+Injectomat+50+ml+version+standard.html?speed=1&gclid=CjwKCAjwvfmoBhAwEiwAG2tqzKfEbkYRx_97iFrBCYuzm_z__eTobVQ3_8HlNAIMy2Hqo1MVkSfRqBoC3VUQAvD_BwE

Voilà le tour est joué! 

Bonne route à tous

ca c'est du tuto!

déterrage !

il s'achète oû ce capteur de vitesse engagée ?

ici par exemple, vendeur sérieux 

https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/affectation_pieces_detachees/1RC825400000

vérifie que ta bécane est bien dans la liste

Michel06 a écrit:ici par exemple, vendeur sérieux 

https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/affectation_pieces_detachees/1RC825400000

vérifie que ta bécane est bien dans la liste

 Slt Michel 

pour débrancher le câblage sur un Tracer 2015, faut-il virer le réservoir pour accéder aux 2 prises ou simplement les carénages latéraux  ?

Je ne comprends pas l'allusion de "Cefa": 

PROCEDURE
- Déposer complètement le capteur, 2 prises sous le réservoir (sur la tracer il faut enlever les carénages latéraux mais ça va pas mal 30 min sans connaitre) 


merci !

je l'ai changé lors de la grosse révision des 70.000 et le réservoir était enlevé
sur la MT je pense qu'en retirant la selle et en relevant le réservoir vers l'avant ça devrait suffire ...
sur la TRACER je ne sais pas

Michel06 a écrit:je l'ai changé lors de la grosse révision des 70.000 et le réservoir était enlevé
sur la MT je pense qu'en retirant la selle et en relevant le réservoir vers l'avant ça devrait suffire ...
sur la TRACER je ne sais pas

oui j'ai pas pigé le coup des caches latéraux 

Salut

il me semble bien l'avoir démonté sans rien démonter d'autre sur ma Tracer 2016 suite à la perte du "N" quand elle est chaude (>65°C. A froid, c'est nickel). 
3 ou 4 vis, un clips a défaire. Faut juste repérer où passe le fil pour le remettre.

toute façon si je me lance (absence par moment du témoin de 1 ère) faudra bien que je le mette le nouveau... 

Bonjour à tous,
Je viens de changer mon capteur de point mort sur mon Tracer, et ce n'était pas une mince affaire pour l'apprenti mécano que je suis !!
Il m'a fallu démonter la tige de sélecteur de vitesse - le cache de pignon de sortie de boite - le patin de protection de chaine - la selle pilote - tous les carénages autour du réservoir - et enfin lever le réservoir pour avoir accès aux branchements du nouveau capteur de point mort !!!!!!!
Après remontage, il ne me restait pas de vis en rab, ce qui chez moi est en général est bon signe !
Les essais effectués sont satisfaisant : j'ai à nouveau l'affichage.
Ce n'est pas simple, mais c'est largement faisable si on est un minimum organisé.
Bon courage à vous !

merci pour ce retour !