Installation d'un amortisseur de direction GPR sur ma tracer 2017

Installation d’un amortisseur de direction de marque GPR sur ma Tracer 900 de 2017.


Pourquoi ai-je installé un amortisseur de direction alors que ma Tracer ne louvoie pas ?
J'ai mis un kit Andreani et amortisseur Öhlins et sur une 4 voies à 130 km j'ai eu une frayeur en voyant mon guidon aller de droite à gauche et de gauche à droite... genre guidonage. Bref, je n'ai pas du tout apprécié et je me suis commandé illico presto cet amortisseur de direction et c'est bien meilleur.

Le colis n’est pas pratique du tout à déballer car les pièces sont maintenues par une feuille plastifiée collée à chaud et qu’il est nécessaire de déchirer/détruire pour prendre les pièces.
Le colis contient plusieurs pièces :



(les pontets fixations guidon ne sont pas dans le colis car on ne les change pas).
L’amortisseur de direction avec sa molette de réglage (1).
Une pièce en forme de T (en deux partie) qui sert à bloquer la patte inférieure de l’amortisseur de direction (2).
Une plaque plate qui sert à maintenir l’amortisseur de direction (3).
Un écrou et sa rondelle et des boulons ; 2 boulons sont là pour remplacer les goujons des pontets inférieurs car avec l'installation de la plaque plate, les goujons d'origine sont trop courts pour être visser à fond.

Enlever le cache avant du réservoir de carburant (cf. page 4.10 du manuel d’atelier).




Enlever les carénages latéraux droite et gauche (cf. page  4.10 du manuel d’atelier).



Enlever le guidon (cf. page 4.74 du manuel d’atelier).
Enlever l’écrou de direction avec une clé à pipe ou à douille de 27mm y compris la rondelle.







Mettre la nouvelle rondelle fournie et le nouvel écrou (4) avec une clé à pipe ou à douille de 32mm.
Utiliser une clé dynamométrique 110 Nm.



Enlever le boulon situé sur le devant du filtre à air (cf. page 4.17 du manuel d’atelier).





Mettre le système en T avec le nouveau boulon (2).





Avant de remonter les pontets inférieurs du guidon, mettre en place la plaque (3) nécessaire pour fixer l’amortisseur de direction.



Avant de remonter les pontets inférieurs, il est nécessaire de démonter les goujons qui sont désormais trop courts et les remplacer par les boulons fournis.
Pour démonter les goujons qui sont "collés", j'ai utilisé un étau, protégé le pontet, visser 2 écrous et utilisé un décapeur thermique pour faire fondre la colle et chauffer le goujon ; en dévissant le 1er écrou qui est bloqué par le second écrou, le goujon se dévisse facilement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.





Remonter les pontets inférieurs.



Mettre en place et fixer l’amortisseur de direction (1). Visser les 2 boulons et mettre les caches boulons pour faire plus jolie.



Remonter le guidon, les carénages latéraux puis le cache avant du réservoir d’essence.

Voilà, c'est fini.
J'espère que cela aidera d'autres motards ; ce n'est pas compliqué mais le mode d'emploi en anglais n'est pas très clair.

a+
Pierre

Attends...

T'es entrain de nous dire que tu n'as pas eu besoin de virer les goujons des pontets ? :pale:

Les goujons ? les boulons qui se trouvent sous les pontets inférieurs ? Non, je les ai laissé en place. Pourquoi, il fallait les remplacer ? moi, j'ai remis les écrous en dessous, serrer un peu beaucoup et ça tient.

Merci pour ce tuto et les multiples photos, très explicite

Comment chuis dégouté...

Ça veut dire, et c'est tant mieux pour les nouveaux, que les goujons sont plus long sur les modèles récents.

Moi, avec l'entretoise/support du GPR, les goujons ne dépassaient pas assez en dessous pour visser, et c'est pour ça que GPR fournit les 2 grandes vis.

Donc obligation de virer les goujons, collés à la Loctite bleue adamantium...

Diapason a écrit:Les goujons ? les boulons qui se trouvent sous les pontets inférieurs ? Non, je les ai laissé en place. Pourquoi, il fallait les remplacer ? moi, j'ai remis les écrous en dessous, serrer un peu beaucoup et ça tient.

synapse38 a écrit:

Comment chuis dégouté...

Ça veut dire, et c'est tant mieux pour les nouveaux, que les goujons sont plus long sur les modèles récents.

Moi, avec l'entretoise/support du GPR, les goujons ne dépassaient pas assez en dessous pour visser, et c'est pour ça que GPR fournit les 2 grandes vis.

Donc obligation de virer les goujons, collés à la Loctite bleue adamantium...

Hummm, surprenant quand même, surtout que la référence des pontets est identiques.
Tu avais pas de nouvelles vis dans le colis pour remplacer les goujons ?
Dyapason: Tu devrais contrôler que les écrous du dessous soit suffisamment vissés, je veux dire que la partie frein de l'écrou prenne au moins sur le filet du goujon.

Tout à fait , je regarde ça ce soir...

Bon, comme dab, notre ami Fred a raison ; je viens de vérifier et les écrous freins ne sont pas visser à fond, c'est-à-dire, que les goujons ne traversent pas l'écrou... donc danger si ça se dévisse.

Je pars pour 8 jours, donc à mon retour je démonterai le guidon etc ... et je remplacerai les goujons d'origine par les boulons fournis (qui ne sont pas des goujons ! mais bien des boulons avec une rondelle cassée pour bloquer le serrage).
Donc, je suppose qu'il faut visser les boulons par en-dessous ... bizarre comme truc... je modifierai donc mon tuto en ce sens.

merci encore à Fred et au Grenoblois synapse38 pour leur remarque.
a+
Pierre

tu n'a pas eu de souci avec des câbles trop court ?
sur épaisseur au niveau des pontets a cause de la plaque (3)

Ouf... chuis pas dingo

Effectivement, il faudra visser par en dessous.
Tu nous raconteras l'opération "retrait des goujons", moi, ce jour là, j'ai même inventé des insultes, et ma tête pouvait tourner à 360° (contrairement aux sus-cités goujons)...

Pour répondre à Thycal66, pas de problème, il y a de la marge.
Même lorsque j'avais mes pontets surélevés Gilles Tooling, je n'avais pas de problème de longueur de câbles.

synapse38 a écrit:

Ouf... chuis pas dingo

Effectivement, il faudra visser par en dessous.
Tu nous raconteras l'opération "retrait des goujons", moi, ce jour là, j'ai même inventé des insultes, et ma tête pouvait tourner à 360° (contrairement aux sus-cités goujons)...

Pour répondre à Thycal66, pas de problème, il y a de la marge.
Même lorsque j'avais mes pontets surélevés Gilles Tooling, je n'avais pas de problème de longueur de câbles.

Perso, fait 2 fois sur des Tracer avec deux techniques différentes.
Un coup, deux écrous sur le goujon serrés l'un contre l'autre et pontets dans l'étau (protégé par des cales en bois) puis desserrage du goujon à l'aide de l'écrou du dessous.
Et l'autre fois, goujon bloqué dans l'étau (avec des mords en alu) et un tube serré sur le pontet (de la même manière que le serait le guidon) pour servir de bras de levier.
Et dans les deux cas, j'ai chauffé les pontets au décapeur thermique.

Et au niveau conduite, ça apporte un vrai plus ?

gericoptere a écrit:Et au niveau conduite, ça apporte un vrai plus ?

Oui, un vrai + sur la tenue de route.
Train avant plus précis, rigidité de l'ensemble de la partie-cycle améliorée, louvoiement et guidonnage jugulés.

Merci pour le tuto qui m'interresse fortement . Tu pourras donner tes impressions sur long terme (tenue de route, roulage à vitesse réduite ville, etc...)
Et juste une question supplémentaire: t'as mis quoi comme cartouches dans ta fourche ? et ça ne suffisait pas, contre le guidonnage avant la pose de l'amorto de dir?
@+

Ul'Team Bike #121 a écrit:

gericoptere a écrit:Et au niveau conduite, ça apporte un vrai plus ?

Oui, un vrai + sur la tenue de route.
Train avant plus précis, rigidité de l'ensemble de la partie-cycle améliorée,.

heu.. c'est le discours marketing ça , un vrai et bon amortisseur de direction tu ne le sent pas du tout, il n'influe que si il y a guidonnage
si tu sent que c'est plus "dur" a braquer c'est qu'il est mal régler , voir pas adapté !

jmarc a écrit:

Ul'Team Bike #121 a écrit:

gericoptere a écrit:Et au niveau conduite, ça apporte un vrai plus ?

Oui, un vrai + sur la tenue de route.
Train avant plus précis, rigidité de l'ensemble de la partie-cycle améliorée,.

heu.. c'est le discours marketing ça , un vrai et bon amortisseur de direction tu ne le sent pas du tout, il n'influe que si il y a guidonnage
si tu sent que c'est plus "dur" a braquer c'est qu'il est mal régler , voir pas adapté !

Je suis tout a fait d'accord avec Fred Ulteam bike .
C'est vrais Jmarc un amortisseur de direction tu ne le sent pas du tous si il est bien régler . Il ne sert pas que pour le louvoiement et guidonnage, mais il fait très bien son taf en conduite sportive et sur route dégrader.

Tuto mis à jour.

THYCAL66 a écrit:tu n'a pas eu de souci avec des câbles trop court ?
sur épaisseur au niveau des pontets a cause de la plaque (3)  

Aucun soucis de câble trop court ; avant les câbles passaient sous le guidon et désormais ils passent sur le devant... tout est OK.

Alainvroom a écrit:

jmarc a écrit:

Ul'Team Bike #121 a écrit:

gericoptere a écrit:Et au niveau conduite, ça apporte un vrai plus ?

Oui, un vrai + sur la tenue de route.
Train avant plus précis, rigidité de l'ensemble de la partie-cycle améliorée,.

heu.. c'est le discours marketing ça , un vrai et bon amortisseur de direction tu ne le sent pas du tout, il n'influe que si il y a guidonnage
si tu sent que c'est plus "dur" a braquer c'est qu'il est mal régler , voir pas adapté !

Je suis tout a fait  d'accord avec  Fred Ulteam bike .
C'est vrais Jmarc un amortisseur de direction tu ne le sent pas du tous si il est bien régler . Il ne sert pas que pour le louvoiement et guidonnage, mais il fait très bien son taf  en conduite sportive et sur route dégrader.

Cela dépend quand même du type d'amortisseur.
Sur un à résistance constante, tu sens quand même que ta direction est plus lourde, et cela peut être gênant à basse vitesse. Ils sont généralement plutôt typé piste.
Tu as sinon des amortisseurs réactifs, qui ne durcissent la direction que lorsqu'ils sentent des réactions plus fortes (type guidonnage) et qui sont plus adaptés à la route. Sur ceux là tu ne sens quasi rien à l'arrêt.

Le GPR est plutôt typé piste, et tu peux donc quand même sentir un peu que ta direction est plus lourde, selon le réglage appliqué.

Tracer1763 a écrit:Merci pour le tuto qui m'interresse fortement . Tu pourras donner tes impressions sur long terme (tenue de route, roulage à vitesse réduite ville, etc...)
Et juste une question supplémentaire: t'as mis quoi comme cartouches dans ta fourche ? et ça ne suffisait pas, contre le guidonnage avant la pose de l'amorto de dir?
@+

Dès que je peux, je te fais un compte rendu (ville, rond point, campagne, autoroute "allemande" etc...).
Modification de ma bécane dans ma signature => cartouche Andréani (c'est le jour et la nuit avec celles d'origine).

Et en mettant l'amortisseur à zéro 0, je ne sens aucune résistance.

jmarc a écrit:

Ul'Team Bike #121 a écrit:

gericoptere a écrit:Et au niveau conduite, ça apporte un vrai plus ?

Oui, un vrai + sur la tenue de route.
Train avant plus précis, rigidité de l'ensemble de la partie-cycle améliorée,.

heu.. c'est le discours marketing ça , un vrai et bon amortisseur de direction tu ne le sent pas du tout, il n'influe que si il y a guidonnage
si tu sent que c'est plus "dur" a braquer c'est qu'il est mal régler , voir pas adapté !

Pas du tout, c'est mon discourt (certes je suis un pro), et il fait suite à ma propre expérience.

Sur les MT09, Tracer et compagnie dont le train avant et le reste de la machine manque de liaison (et donc de rigidité), j'assure qu'au delà de sa fonction initiale, l'amortisseur de direction offre un réel gain en précision du train avant et donc du guidage de l'ensemble.

J'ai pas parlé de direction plus dure, mais plus précise.
Pour l'utilisation que j'en avais (piste uniquement et à un niveau qu'on peut qualifier "de pas pas trop mauvais"), il est toujours resté sur le réglage minimum.
Faut aussi dire que l'on rencontre bien moins de nids de poules et autres bosses et que sur une machine affûtée comme l'était la mienne, elle n'était déjà pas très sujette au guidonnage à la base.

Sur ma MV qui possède une partie cycle d'origine très rigide et homogène, l'amortisseur de direction (un Hyperpro comme sur la MT), n'a rien apporté sur la rigidité de l'ensemble, il faisait ni plus ni moins que le taf pour lequel il est prévu.

C'est tout con, mais par exemple, même un nouveau guidon peut sur certaines machines améliorer le comportement.
Par exemple une Sreet Triple 675 N (et son guidon de 22mm tout du long) équipé de pontets de plus gros diamètre et d'un guidon à section variable 22mm/28.6mm aura un train avant qui aura gagné en précision et réactivité.

Salut,
Chose promise, chose due... voilà une vidéo de test de la force de l'amortisseur de direction GPR monté sur ma Tracer 900.
On met la Tracer sur sa béquille centrale, on monte dessus, le plus en arrière possible pour soulever la roue avant ; on mesure la force pour tourner le guidon avec un pèse bagage  suivant les crans de la molette.
Bon visionnage.



On arrive vite à la conclusion qu'il y a une réelle différence entre le point 0 et le point 5 (environ 1 kg de différence). Ça ne parait pas énorme mais c'est suffisant pour éviter les guidonnages éventuels.

a+
Pierre

+ 847

merci

Ul'Team Bike #121 Dur , je n'est pas dit non plus que tu disais cela ;-)
quand tu écrit :"Train avant plus précis, rigidité de l'ensemble de la partie-cycle améliorée" oui sur circuit avec un type csc ok tout a fait d'accord ; Mais la on parle d'un tracer avec une utilisation route et en conduite normal ca ne devrait rien changer a la moto ( enfin c'est mon avis hein )
J'aurais du , pour être plus précis ecrire : que sur une moto de route prendre un amortisseur de direction typé piste (rsc) est pas adapté a cause de son amortissement constant ! donc plus dur a tourné et donc ,pas ou peu adapté a la route !

Quand au guidon 22 /28,6 je connais le changement que ca apporte, la c'est des calculs de force qui font que l'on gagne en réactivité ! Testé sur un 1000S2R qui apres une glisse, j'ai remis un full 22 et perdu en " facilité" de changement d'angle !

jmarc a écrit:Ul'Team Bike #121  Dur ,  je n'est pas dit non plus que tu disais cela ;-)
quand tu écrit :"Train avant plus précis, rigidité de l'ensemble de la partie-cycle améliorée" oui sur circuit avec un type  csc ok tout a fait d'accord ; Mais la on parle d'un tracer avec une utilisation route et en conduite normal ca ne devrait rien changer a la moto ( enfin c'est mon avis hein )
J'aurais du , pour être plus précis ecrire : que sur une moto de route prendre un amortisseur de direction typé piste (rsc)  tu devais vouloir dire CSC
je pense est pas adapté a cause de son amortissement constant ! donc  plus dur a tourné et donc ,pas ou peu  adapté a la route !

Quand au guidon 22 /28,6 je connais le changement que ca apporte, la c'est des calculs de force qui font  que l'on gagne en réactivité !  Testé sur un 1000S2R qui apres une glisse, j'ai remis un full 22 et perdu en " facilité" de changement d'angle !

Le RSC est lui aussi freiné de façon constante tant qu'il n'est pas sollicité de sorte à ce que sont action "réactive" n'entre en jeux.
Il a donc la même influence que le CSC sur les points que j'ai cité.

Et on ne peut pas dire qu'un CSC (constant) ne soit pas adapté à la route car avant l'apparition de la technologie "réactive", ils étaient tous constants et on les montait sur les motos de route comme de piste (d'ailleurs ceux qu'on troue en monte d'origine sont très souvent des constants: GSXR, Daytona, etc...).
Et si tu prends le cas du GPR, c'est un modèle constant et pourtant adapté à la route.

Bref, MT09 de piste, Tracer de route ou XSR de terrasse (rien de péjoratif), c'est vérifié, les gains concerne bien ce que j'affirme.

Quelques km parcourus hier et la position 5 passe partout... j'ai l'impression d'avoir retrouver ma Yamaha XS1 des années 80 ... je me sens beaucoup plus en sécurité et j'ai l'impression d'avoir un avant beaucoup plus lourd.
a+
Pierre

Salut les gars, je me permets de déterrer le post : je suis en train de monter un GPR sur mon Tracer, j’ai galéré mais j’ai réussi à sortir les goujons des pontets, en revanche le remontage est pénible... vous avez fait comment pour resserrer les vis sous le té supérieur (qui tiennent les pontets) ? Avec la douille de 17 c’est la misère, je n’arrive pas à passer la clé à cliquet...
bonne soirée !

Ah ben c'est un beau b*rdel...

J'y suis arrivé avec 2 cardans entre les rallonges.
Donc, tout se ballade dans tous les sens.

Et comme le tout arrive en travers "là-haut", il faut une douille assez fine pour rentrer légèrement de travers dans le puits.
J'en ai qu'une seule qui fait l'affaire. Une étoile, pas une 6 pans.
Une galère quoi...

Erf ... bon ben je vais voir comment je me débrouille demain... autant la douille de 14 ça allait, mais celle de 17 c’est un peu plus compliqué
Merci pour ta réponse

Bon, me revoilà... j’ai réussi à serrer, mais le support près de la boîte à air touche le té inférieur quand je braque le guidon à droite et limite le mouvement... (pas beaucoup, et ça ne doit pas gêner en conduisant, mais ça la fout mal quand même).
Vous avez le même souci ?