[TUTO] Changement des durites de frein

Bonjour!!

Voici un  tutoriel qui va vous expliquer comment remplacer vos durites de frein.
Dans mon cas, il s'agit de poser des durites aviation qui viennent de chez Tech2Roo, avec un montage "Racing", c'est a dire que chaque durite de frein a l'avant va directement vers un étrier.
Tant qu'a changer, j'ai commandé le coup complet (avant + arrière).

Si vous voulez avoir des précisions sur l’intérêt des durites aviation comparé aux durites classiques, allez jeter un coup d’œil sur cette page.

Pour poser des durites aviation sur votre MT-09, il va vous falloir :

- Une MT-09 (mais ca marche aussi sur d'autres motos...)
- Des durites aviation (c'est la base)
- Une clé BTR de 6 et une de 4
- Une douille / clé a pipe de 8
- un tournevis cruciforme
- un petit tournevis plat
- une clé plate de 8
- un bidon de liquide de frein  (perso, j'ai pris du DOT 5.1, ca se trouve facilement dans les magasins auto/moto)
- un "p'ti bout d'durite transparent (a trouver dans les magasins d'aquariophilie ou chez un garagiste sympa)
- un grand chiffon bien épais



Les vieilles baskets hors d'âge ne sont pas obligatoires, mais c'est un plus

Attention, si le liquide de frein n'a pas d'animosité particulière envers la peinture de votre belle, il s'avère que cette dernière le lui rend très mal!!!!!
Pensez systématiquement a protéger toutes les parties de la moto qui pourraient être en contact avec du liquide de frein (d'où le chiffon épais) pour éviter les marques!!!!

Commençons par l'avant, si vous le voulez bien.

Première étape, vider le liquide de frein contenu dans les durites avant de les démonter.
Il existe des kits avec une seringue qui permettent de le faire très facilement pour 15 a 20 euros dans le commerce, mais j'ai été élevé a la dure, donc je fais ca a l'ancienne

Commençons par mettre la moto sur béquille de stand pour que le bocal de liquide de frein soit le plus droit possible. Etant donné que beaucoup de gens bien dans le monde (dont votre serviteur) ne disposent pas d'une béquille de stand, l'astuce consiste a tourner le guidon de la moto a fond vers la droite et de la poser sur la béquille latérale, comme ca le bocal est droit.

Protéger le réservoir avec le chiffon et s’armer du tournevis cruciforme pour enlever les deux vis qui ferment le bocal de liquide de frein, puis retirer le joint en caoutchouc.





Ensuite, allez dire bonjour a votre étrier de frein avant droit (celui qui n'a qu'une durite). Vous y trouverez une vis de purge, protégée par un petit capuchon de plastique.
Enlevez ce petit capuchon et emboîtez le p'ti bout d'durite transparent dessus, jusqu’à l'écrou. Pour éviter d'en mettre de partout, placer l'autre bout de la durite transparente dans un récipient (ici, une bouteille vide de liquide de refroidissement).
Placez votre clé plate de 8 sur ce fameux écrou, ca devrait donner ca (pensez a protéger la jante....) :



La, on attaque la partie fastidieuse : le "Compression - Ouverture - Fermeture - Relâche" (le COFR quoi...)

4 étapes :
1 - Compression : on actionne le levier de frein et on le garde appuyé.
2 - Ouverture   : on tourne la clé plate pour ouvrir la vis de purge, le liquide de frein va, sous l'effet de le pression exercée sur le levier de frein, s'écouler a travers la durite transparente.
A ce moment, le levier de frein va, sous l'effet de la pression de notre main, continuer sa course jusqu'a la poignée des gaz (GGGGAAAAAAZZZZZZZ.....hum.....pardon, ca m'a échappé).
Il s'agit de garder la pression sur le levier tant que la vis de purge n'est pas fermée (pour la vidange du liquide, ce n'est pas grave, ce paramètre est surtout important après avoir remonté les durites).
3 - Fermeture   : tourner la clé plate pour refermer la vis de purge.
4 - Relâche     : On relâche la poignée de frein.

L'idéal pour aller vite est de faire ca a deux : un qui s'occupe de la poignée, et l'autre qui s'occupe de la vis de purge.
Vous me direz, le Cornichon il a fait ça tout seul, mais attendez de vous retrouvez a purger l'étrier gauche, et vous comprendrez l’intérêt du deuxième homme/femme....

Le principe est de répéter cette opération jusqu'a ce que le levier de frein soit tout "mou", signe que la grande majorité du liquide du circuit de freins avant a été vidé.
Cette façon de faire peut paraître fastidieuse, mais c'est le moyen le plus propre de vider le liquide sans en foute de partout.
Evidemment, si vous ne craigniez pas de faire des taches de liquide de frein sur la dalle en béton du garage de votre propriétaire, comme c'est mon cas, vous pouvez directement protéger votre jante et passer a l’étape suivante, c'est a dire le démontage des durites sur les étriers.
Attention également a être souple sur la compression/relâche du levier de frein, pour éviter les projections de liquide de frein sur la peinture.

Protégez la jante, puis munissez vous de la BTR modèle 6 pour dévisser les durites sur les étriers avant.
Faites attention a bien récupérer les rondelles métalliques qui se trouvent de chaque coté des banjos (cylindres terminant les durites de frein, au travers desquels passe la vis percée qui vient fixer les durites de frein sur l’étrier).
Vous allez récupérer 3 rondelles sur l’étrier gauche, et deux sur l’étrier droit.
Ma Lucette n'ayant pour l'heure que moins de 1500 km, je vais réutiliser ces rondelles.
Vous pouvez néanmoins les changer si vous le souhaitez, des rondelles neuves sont en général fournies avec les durites (c'était mon cas).

Vous allez également récupérer deux "vis percées", dont une plus longue, avec deux trous, sur l'étrier gauche.
Cette dernière sera a inverser dans mon cas avec celle que l'on va récupérer sur le maître cylindre.
En effet, sur le montage d'origine, nous avons :
- 1 seule durite de frein sur le maître cylindre et sur l'étrier droit
- 2 durites sur l'étrier gauche (celle qui vient du maître cylindre et celle qui part vers l'étrier droit

Sur le montage type "Racing", nous avons :
- deux durites fixées sur le maître cylindre, chacune partant vers un étrier distinct.

Remontons donc vers le maître cylindre, au niveau de la poignée de frein, pour libérer la durite de frein qui y est fixée a l'aide de la BTR de 6.
A nouveau, penser a protéger le réservoir et a récupérer les rondelles.
Il ne reste plus qu'a sortir les durites de leurs différents colliers de plastiques avec l'aide du petit tournevis plat pour enlever les durites de frein d'origine.



C'est la qu'intervient la BTR de 4 :







Les origines enlevées, nous allons mettre a leur place les durites aviation.
Pour le maître cylindre, on utilisera la vis percée "double" récupérée sur l'étrier gauche et inversement.
Pensez a respecter les courbures que forment les banjos, comparer avec les durites d'origine pour savoir quel coté de la durite va en haut sur le maître cylindre et quel coté va en bas sur l'étrier.
Pensez également a remettre les rondelles, une de chaque coté des banjos.
vous aurez dans l'ordre : rondelle - banjo - rondelle - banjo - rondelle sur le maître cylindre et rondelle - banjo - rondelle sur chacun des étriers.
Ensuite, replacer les durites de frein dans les rondelles en plastique et les refermer.

Une fois tout ce beau monde a sa place et dûment resserré, nous allons pouvoir remplir le bocal de liquide de frein et commencer a purger (ca sent le COFR jusqu'à plus soif tout ca....).
On attaque par un étrier, on remet le matos en place (voir COFR plus haut) et c'est parti.

Le principe va être de remplir le maître cylindre, les durites et les étriers de liquide de frein, et d'enlever toutes les bulles d'air qui vont s'incruster.
Je ne vais pas faire ici un cours magistral sur le principe du freinage, mais en gros, tant qu'y a de l'air, c'est pas bon!!!!
Pour ceux qui veulent s'instruire, ils peuvent aller jeter un coup d’œil sur ce site.

Donc on met en place la durite transparente et la clé plate sur la vis de purge, et on comprime le levier de frein.
Ce dernier va être très mou au début, puis se durcir au fur et à mesure que le liquide va descendre dans le circuit.
........
Hum
.......
On a tous pensé à la même chose, je me trompe?



Lorsque vous allez ouvrir la vis la vis de purge, vous pourrez constater que le liquide qui en sort est plein de bulles d'air (d'où l’intérêt que la durite de purge soit transparente).



Si malheureusement vous relâchez le levier de frein avant d'avoir fermé la vis de purge, ces bulles d'air vont remonter dans le système, il s'agit donc d'être méthodique entre les différentes étapes.
Pensez a surveiller le niveau de liquide dans le bocal : s'il se retrouve vide, vous allez faire rentrer encore plus d'air qu'il n'y en a déjà dans le système.
Aussi, de temps en temps, rajoutez du liquide pour compenser celui qui est vidé par l'étrier.

Procéder au COFR jusqu’à ce qu’après trois ou quatre cycles, vous n'ayez que du liquide qui sorte, sans bulles d'air.

Passez au deuxième étrier et COFR a nouveau pour purger le deuxième coté.

Une fois les deux étriers purgés, on refait l'appoint de liquide de frein pour que le niveau soit juste au dessus du regard et on referme le bocal (pensez a remettre le joint en caoutchouc dans sa forme originelle, voir la photo plus haut).
On pousse les outils et les chiffons, et on démarre la bête.
Faites deux ou trois allers retours devant chez vous, a faible vitesse d'abord, puis un peu plus vite (20-30 km/h) pour contrôler le feeling du freinage avant (dureté du levier).
En effet, même si le liquide sort sans bulles d'air sur chaque étrier, il se peut que de l'air soit toujours coincé dans le circuit.
Le fait de faire ces petits tests de freinage va permettre de forcer les bulles d'air restantes a descendre vers les étriers pour pouvoir les éliminer plus facilement.

Soyez très prudents sur ces tests :
- Ne les effectuez que si après trois ou quatre cycles de COFR, vous n'avez plus de bulles d'air, si petites soient-elles.
- Faites les premiers test de freinage a très faible vitesse, pour pouvoir vous arrêter facilement et sans problèmes si une bulle d'air récalcitrante descendait dans l'étrier au moment ou vous freinez.
- Ne touchez pas au frein arrière tant que l'avant n'est pas complètement purgé : vous aurez au moins un frein en parfait état de marche en cas de souci.

Une fois ces tests de freinage effectués, on rouvre le bocal de liquide et on recommence la purge, si vous avez encore de l'air, c'est COFR jusqu'a ce que trois ou quatre cycles se déroulent sans que des bulles d'air n'apparaissent dans le liquide et re tests de freinage.
On continue comme ca jusqu'a ce qu'après une série de tests de freinage, vous ayez directement trois ou quatre cycles de purge sans air.

A ce moment là, l'avant est fini, et le plus gros du boulot est fait!!!!

On passe à l'arrière :

Décrocher la patte de verrouillage du bocal de liquide de frein arrière :



On place le matos sur l’étrier arrière (durite transparente + clé plate + bocal), on ouvre le bocal et on purge pour vider le liquide.
A noter que l'étrier de frein arrière est un privilégié, car le capuchon de la vis de purge possède une fixation qui évite de perdre le capuchon.
Une fois le liquide vidé, on ouvre les colliers plastique a l'aide du tournevis plat :



Des observateurs avisés pourraient remarquer que ma Lucette est une porcasse qui ne se lave jamais.
Je leur répondrai que c'est faux, car certes elle est horriblement sale, mais ce n'est pas elle mais moi qui ne la lave pas assez souvent
J'ajouterais en disant que si quelqu'un a trouvé un moyen pour qu'elle reste propre et/ou se lave toute seule, qu'il me contacte par MP ou se taise a jamais

Bref, il ne reste qu'a dévisser les vis creuses sur l'étrier et au niveau de la pédale de frein pour enlever la durite (pensez à récupérer les rondelles, deux de chaque coté).

Ensuite on place la nouvelle durite, en pensant a bien respecter les sens (à nouveau, regarder les angles des banjos sur la durite origine pour savoir quel coté va sur l'étrier et quel autre va coté pédale).



On remplit le bocal jusqu’à "upper" et c'est parti pour la purge!!!!

Le principe reste le même : on exécute la méthode COFR jusqu'a ce que trois ou quatre cycles se passent sans la moindre petite bulle d'air visible.
De la même façon que pour l'avant, surveillez bien le niveau du liquide dans le bocal, le liquide ne doit pas descendre jusqu'a l'orifice a la base du bocal, sous peine de faire entrer de l'air supplémentaire dans le circuit.

On refait le niveau de liquide dans le bocal, on le referme et on le refixe.
On enlève outils et chiffons, et on va faire un petit test de freinage arrière.

De retour, on détache le bocal pour pouvoir l'ouvrir, on remets la durite transparente et on repurge, jusqu'à ce qu'au retour de test de freinage, on ait directement trois ou quatre cycles sans la moindre bulle d'air.

Une fois qu'on est sûr que la purge est bonne, l'idéal est de nettoyer la moto.
Si d'aventure un peu de liquide de frein a touché une partie peinte, ca permet de vite le nettoyer avant que la peinture ne soit bouffée.

Après avoir fini avec les durites, je suis allé faire une trentaine de bornes tranquillement, pour aller nettoyer la moto et demain je referais un contrôle de purge.
En effet, si malgré toutes les précautions pour éviter que de l'air soit toujours dans le circuit, il s'avérait qu'une bulle d'air en mode squatteur se cache toujours dans le circuit, n'attendant que le pire moment pour vous faire une crasse pendant un freinage de trappeur, ce petit tour permet, par les freinages répétés que j'ai effectués, de faire redescendre cette éventuelle bulle d'air vers les étriers.
Demain matin, une petite contrôle de purge (par trois ou quatre cycles de COFR) me permettra d'être sûr que tout l'air à été chassé du circuit (et ne prendra que 10 a 15 minutes).

Voila c'est fait, les durites aviation sont changées, vous allez pouvoir profiter du mordant supplémentaire qu'elles procurent!!!
Soyez tout de même prudents le temps de vous habituer au punch qu'elles apportent au freinage.

Si vous avez des doutes, faites vous aider par quelqu'un (je suis sur que les gens du forum par chez vous seront ravis de vous filer un coup de main)
Je posterais demain des photos de ma Lucette (propre) avec ses nouvelles durites

Merci pour cet excellent tuto !     

Cornichon-Furtif a écrit:On a tous pensé à la même chose, je me trompe?

Moi j'ai pensé à rien du tout...   

Cornichon-Furtif a écrit:Des observateurs avisés pourraient remarquer que ma Lucette est une porcasse qui ne se lave jamais.
Je leur répondrai que c'est faux, car certes elle est horriblement sale, mais ce n'est pas elle mais moi qui ne la lave pas assez souvent
J'ajouterais en disant que si quelqu'un a trouvé un moyen pour qu'elle reste propre et/ou se lave toute seule, qu'il me contacte par MP ou se taise a jamais

 

Moi je dis : BRAVO le tuto   

super tuto   

Beau boulot, bravo   

Miura a écrit:Merci pour cet excellent tuto !     

Cornichon-Furtif a écrit:On a tous pensé à la même chose, je me trompe?

Moi j'ai pensé à rien du tout...    

C'est celaaaaaaa oui

Si, prude et chaste comme je le suis, j'ai eu des pensées impures en me relisant, je n'ose imaginer ce qui a pu vous traverser l'esprit, bande de vils motards  

Bravo et merci pour le tuto

Très bon tuto !

Je me permets de rajouter ce conseil: avant de se lancer dans ce genre d'opération qui comporte l'ouverture d'un circuit hydraulique et donc le risque d'introduire des corps étrangers dans ce circuit (crasse, poussière, voire grains de sable) il est important AVANT de commencer de bien LAVER la moto, en insistant sur les zone où on va intervenir (raccords banjo, bocal de liquide de frein). Si vous avez une soufflette, c'est encore plus efficace en séchant les zones à démonter avec la soufflette.
De cette facon, vous limiterez les risques de pollution du circuit hydraulique.

@+

Tuto très bien réalisé, merci!

Très bon tuto    merkiiui

Cornichon-Furtif a écrit:

Miura a écrit:

Cornichon-Furtif a écrit:On a tous pensé à la même chose, je me trompe?

Moi j'ai pensé à rien du tout...    

C'est celaaaaaaa oui

Si, prude et chaste comme je le suis, j'ai eu des pensées impures en me relisant, je n'ose imaginer ce qui a pu vous traverser l'esprit, bande de vils motards  

    

Salut à tous  
En toute  modestie, je voudrais apporter une astuce complémentaire à ce tuto.
Perso je branche la durite transparente sur une seringue de 60 mml à embout  LUER, acheté chez un fournisseur de matériel  médical environ 0.30 euro) puis je la remplie de liquide de frein (perso encore, du DOT 4 car moins « dur » donc + de feeling au dosage des  freins) .
Je  purge la seringue et la durite jusqu’en  haut  et  je la branche sur la vis de purge de l'étrier,  j’ouvre celle-ci  et j’injecte le liquide jusqu’au niveau max du bocal, que j'ai laissé ouvert. Je  referme la vis de purge.  Toutes les bulles  d’air  contenues  dans la durite avia seront donc déjà chassées. Je referme par précaution le bocal. Je débranche la seringue de la durite et pour pouvoir mettre ce bout de durite dans la bouteille à purge qu’au préalable j’ai remplie d’eau  et je peux  commencer la série de  COFR qui devrait être plus courte.
Voili…Voilou…..les loulous… 
Et bravo encore à "cornichon furtif" 
A+  
PAP’SWING
 

Voila une méthode qui va grandement accélérer la purge
C'est une excellente alternative à l'achat d'un kit de purge, pour 30 centimes d'euros, ca vaut largement le coup et ca permettra de gagner facilement 30 à 45 minutes sur la chasse à la bulle d'air.

Petite précision concernant ceux qui souhaiteraient appliquer ce tuto a une moto autre que la MT : si votre belle possède une vis de purge sur le maître cylindre (ce qui n'est pas le cas sur la MT-09), commencez TOUJOURS par purger le maître cylindre.

J'ai eu l'occasion de poser des durites avia sur le ZX10-R d'une amie, et je n'avais pas vu la purge sur son MC.
Résultat : ca nous a pris la journée pour finir de chasser l'air des durites

Pour le rendu avec les nouvelles durites, j'ai posté les photos dans le Trombi Machines

elle va bientot y passer la mienne

j'ai commandé un clapet anti retour histoire de moins jouer avec la vis de purge et eviter les boulettes
je l'avais fait sur la street c'est long

Tout seul oui c'est fastidieux mais à 2 c'est vite fait la purge

Un qui tourne la clé pour ouvrir/fermer pendant que l'autre actionne le levier.

Alors ça, c'est un méga tuto !
Top  

un grand merci à Cornichon-Furtif,un petit complément vidéo

A pu les photos :'(

bravo super tuto.
juste une petite question, quand tu refait le remplissage du circuit, est ce que tu réutilise le liquide que tu récupères ?

Tu peux remettre le liquide que tu récupères si la moto a peu roulé.   

Ok. Thank you

très très bon tuto merci
    

yes, j'ai utilisé le tuto partiellement pour changer le maitre cylindre hier.
nickel

 Top le tuto

Super le Tuto merci

Quelqu'un saurait ou il me serait possible de trouver ces petites choses au diamètre des durites aviation ?!
Je veux garder intactes mes durites d'origine et ne pas couper et réutiliser ceux d'origines d’ailleurs trop gros..

quelqu'un connait-il la variante de pose pour les peureux     qui roulent avec l'ABS?  

Pakalolo67 a écrit:Quelqu'un saurait ou il me serait possible de trouver ces petites choses au diamètre des durites aviation ?!
Je veux garder intactes mes durites d'origine et ne pas couper et réutiliser ceux d'origines d’ailleurs trop gros..

en voila une question qu'elle est bonne !!!

quelqu'un a une réponse?